В Лондоне прошли показы сезона осень—зима 2012/13. Основной тренд — возвращение к 90-м, времени гранжа, субтильности, кожаных юбок и сумасбродных сочетаний цветов.
Мода в стиле 90-х требует философского подхода и филологического образования. Если вы не в состоянии объяснить палитру своего платья цитатой из Бодлера, не знаете, что общего между вашим туфлями и новой экспозицией в нью-йоркском MoMA, как же вы сможете это все носить!
Джайлз Дикон из Giles балансирует на грани фола. Хуссейн Чалаян в 90-х прославился коллекцией шелковых платьев, закопанных на заднем дворе своего дома. Таким экстравагантным образом он добивался определенного цветового эффекта — процессы распада раскрасили шелк «естественными красками», а металлические элементы приобрели благородную патину. Джайлз вдохновляется огнем. «Что вы схватите в первую очередь, когда начнет гореть ваш дом?», — спрашивает он. Если шелковое многослойное платье, которое ажурно испепелится и побагровеет, то это будет прямое попадание в тренды Giles. Подобную тягу к «естественным» узорам можно считать продолжением принтомании, которой все были больны еще летом. Те принты были графичны, искусственны и инфантильны. Узоры сезона осень—зима 2012/13 отсылают к процессам распада, случайным комбинациям, хаотичным компиляциям, и они (как все, у чего есть жизненный опыт) имеют некую трагичность.
Christopher Kane сезон назад был еще на светлой стороне — его летняя коллекция отличалась белизной и переливалась перламутром. Спустя полгода его рикошетом отбросило в темное царство концептуальной моды. Бархатные аппликации больших черных цветов оттенка с привкусом горечи на фиолетовом тюле, фантасмагорические, как будто от вина растекающиеся узоры на гладких тканях отдают глубокими декадентскими нотками и цитатами из «Цветов зла».
Вивьен Вествуд, как известно, женщина-шок. На этот раз она шокировала выхолощенностью и какой-то скандальной «нормальностью» образов новой коллекции. Однажды придумав для себя формулу, что «можно носить, что угодно и как угодно, главное, чтобы это выглядело женственно и сексуально», она сняла с себя всякую ответственность за любую свою выходку. Таким образом, отсутствие безумных начесов, как это было в прошлом сезоне, выглядит вызовом.
При всех иных достоинствах амбициозного бренда Acne цвет в коллекции осень—зима 2012/13 выступил в главной роли. Вдохновением для палитры послужили работы художницы Hanneline Røgeberg. Если не знать о любви главного дизайнера Джонни Йохансена к сложным объемам, то можно подумать, что эти объемные конструктивистские изделия созданы таковыми специально, чтобы можно было в полной мере ощутить нежность алого с примесью коралла кашемирового пальто или свежесть свитшота цвета свежего гуакамоле.
McQ — это вторая линия дома Alexander McQueen, которая не выпускалась шесть лет. В коллекции есть викторианские нотки, четкий готический вкус, удачно нивелируемый милитаристской темой, в результате чего круг потребителей коллекции перестает ограничиваться экстравагантной Дафной Гиннес. Красивая одежда не обязательно должна быть дорогой. Отсылки к военной одежде выступают неким стоп-краном для распространения фирменного маккуиновского сказочного флера. В такой малой форме Саре Бертон, дизайнеру дома, работается комфортнее. Теперь она не ставит цели создать живое платье, сотканное из лепестков, как это удавалось МакКуину, ее платья «будто» и «как бы» из лепестков. Все честно, для земных фей в камуфляже.
Милитаристская тема прослеживается и в коллекции Burberry Prorsum. Пока этот бренд производит тренчи, земля будет вертеться. Кристофер Бэйли, креативный директор дома, сконцентрировался на том, как увеличить количество разных оттенков в одном образе от допустимых трех до 13. При всей своей строгой элегантности это очень яркая коллекция, которая учит желтый цвет сочетать с серым, не бояться разного вида полосок, подпоясываться пестрым бантиком и при этом соблюдать дресс-код.
Фото: Legion-Media.ru
