Этим летом, путешествуя по Франции, я совершенно случайно осуществила мечту любого туриста, оказавшегося в регионе Бордо, — попала в гости к семье виноделов.
Глава семьи Оливье Пульвелари вот уже лет 30 возделывает почву, купленную еще его дедом на правом берегу Жиронды в районе Бург. Оливье — владелец совсем небольшого хозяйства: всего 12 га земли и винного цеха с объемом 60 тысяч бутылок в год, что немного. Оливье гордится своим вином, но вот ведь в чем проблема: в Бордо 9900 производителей, как правило, очень хорошего вина. Когда ты едешь на машине по региону и видишь, с какой быстротой сменяют друг друга «шато» (замки) по обе стороны дороги, ты понимаешь, что здесь, как в Олимпийских играх, сложно быть лучшим среди лучших. Что может противопоставить винодел средней руки крупному шато с историей?
Оливье угощает нас своим лучшим вином, его супруга подает местный деликатес, который идеально раскрывает вкус бордолезского вина — миногу с луком-пореем в соусе из крови этой рыбы-змеи. Вид устрашающий, но попробовать стоит. За столом поднимают бокал — поздравляют Оливье с получением сертификата БИО: с этого года Оливье переходит на производство биовина!
Уроки БИОлогии
Био — это тренд, особенно в Париже. Модно есть БИО, носить БИО, быть БИО. Сегодня почти во всех супермаркетах представлена продукция с соответствующей пометкой: от молока до бытовой химии. Есть и отдельные специализированные магазины. Одна лишь сеть Biocoop насчитывает более 300 торговых точек по стране.
Впервые появившись в 50-е, концепция «био» стала ультрапопулярна в 70-е благодаря хиппи. Сегодня ее адепты в основном те, кого во Франции называют «БСБЖ» (бон шик бон жанр), то есть выходцы из «хороших семей», а также «бобо» — небедные образованные 30—40-летние, чувствительные к моде и богемному образу жизни. И те и другие люди с хорошим достатком, что неудивительно: биопродукты в среднем на 20% дороже аналогичных товаров. Однако дистрибьюторы в последнее время прикладывают немало усилий, чтобы сделать продукты доступными и привлечь более широкую аудиторию.
За ярлыком «био» скрывается сельскохозяйственная и животноводческая продукция, при изготовлении которой не применялись генная инженерия, ядохимикаты и которая использует наиболее традиционные методы, щадящие окружающую среду. А во Франции, как и во многих странах Европы, «зеленые» идеи крайне актуальны. В топе-10 тем печатных СМИ и школьных учебников обязательно присутствуют «источники возобновляемой энергии», «образ жизни эколо» и «продукты био».
Опасная профессия
Со свойственным российскому уму скепсисом задаю мсье Пульвелари вопрос: что подтолкнуло его перейти к производству вина «био»? Намекаю на выгоды, связанные с хорошо найденной нишей, выходом на новые рынки сбыта и маркетинговыми стратегиями в ногу со временем. Ответ меня несколько обескураживает: собственное здоровье. «В один прекрасный день из-за возникших проблем со здоровьем вопрос встал ребром: прекратить заниматься выращиванием винограда или перейти на био», — признается Оливье.
Действительно, все виноделы, не связанные строгими нормами сертификации БИО, в борьбе за урожай используют химические удобрения и ядохимикаты против грызунов и насекомых. Ассоциация производителей биопродуктов констатирует, что 40% пестицидов, используемых всей французской агропромышленностью, приходится на виноград. Винодел, который самостоятельно занимается выращиванием винограда, проводит 80% времени в полях в непосредственном контакте с токсическими веществами, в прямом смысле рискуя собственной жизнью. Среди профессиональных заболеваний — рак поджелудочной железы, рак простаты и многие другие серьезные болезни.
Конечно, сразу напрашивается вопрос, опасны ли все эти вещества для человека, который пьет вино? «Нет, — отвечает Оливье, и с ним соглашаются эксперты. — В процессе ферментации винограда ядовитые вещества улетучиваются практически полностью, остается не более 0,01%. Для здоровья человека это неопасно, особенно учитывая минимальные дозы, в которых вино присутствует в нашей повседневной жизни». В этом смысле фрукты и овощи, выращенные классическим способом, гораздо опаснее вина, поскольку мы их употребляем в свежем виде и в гораздо больших количествах. Поэтому выбор в пользу вина «био» — это скорее часть глобальной философии здорового питания, о которой говорилось выше.
Найди отличие
Строго говоря, биовина не существует. Когда мы говорим «био», речь идет о вине из «биологического винограда», выращенного без применения пестицидов, химических удобрений и гербицидов. В таком случае виноградари применяют органические удобрения и вспахивают почву по старинке. При этом для борьбы с разными заболеваниями растений допустимо добавление в почву серы и меди в очень ограниченном количестве. Некоторые виноделы используют принцип биодинамики: сельскохозяйственные работы организованы в соответствии с лунным циклом, что позволяет повысить естественный «иммунитет» побегов.
На этикетке французского вина, прошедшего сертификацию «био», обязательно присутствует пометка АВ. Заслужить этот лейбл непросто, специальный контролирующий орган строго следит за соблюдением норм и устраивает тайные проверки несколько раз в год.
Оливье Пульвелари ждал три года получения желаемого сертификата — столько времени необходимо, чтобы почва полностью очистилась от всех вредных соединений. Теперь ему приходится принимать во внимание снижение урожайности на 30% и повышение себестоимости продукции на 20% в связи с более дорогостоящим способом обработки почвы. Поэтому вино «био» в магазине стоит дороже традиционного вина аналогичной категории.
Отличается ли вино «био» от «классического» на вкус? Мсье Пульвелари утверждает, что среднестатистический любитель вина не сможет при дегустации вслепую отличить вино «био» от традиционного. Опытные же энологи заявляют, что биовино немного более «энергично» (для себя я расшифровала это уклончивое толкование, как «более дерзкое»).
Сегодня вино из «биологического» винограда выращивают примерно на 16 000 га французских виноделен. Больше всего «биологического» винограда дает регион Лангедок-Руссильон, затем Прованс-Альпы-Лазурный Берег и на третьем месте — Аквитания.
Мсье Пульвелари, один из немногих бордолезских витикультеров, не ищет покупателей на родине: несмотря на модные тенденции, большинство французов по-прежнему предпочитают биологическому вино классическое. Оливье надеется продать свой товар в Норвегию, Германию, Финляндию и Канаду — именно эти страны первые в мире по потреблению биовина. Это подтверждает статистика: две трети французского биовина экспортируется в Европу, США и Японию.
Значит ли это, что вино с пометкой «био» — заведомо хорошее? Пометка «био» описывает лишь способ выращивания винограда. Она никак не отвечает на вопрос о качестве вина. Далее нужно внимательно читать этикетку, руководствуясь общими правилами и выбирая вино для подходящего случая. Самые простые вина — столовые vin de table francais, далее местные вина vin de pays, затем AO и более качественные вина AOC, соответсвующие большему количеству профессиональных критериев. На хорошем вине всегда будет указываться категория вина, сорт винограда, детальное место производства и розлива вина. Часто производители биовина рядом со значком АВ любят добавлять что-то трогательное, вроде «выдержано в дубовых бочонках» или «собрано вручную». Один раз я даже видела надпись «розлито мадам Х в шато Y».
Словом, вино «БИО» не лучше и не хуже традиционного, однако строгий контроль, как минимум, гарантирует «здоровый» способ выращивания винограда. Вино «био» — это скорее часть новой концепции потребления, набирающей обороты в Европе: философии «правильного» питания, внимания к окружающей среде, справедливой торговли, сознательного выбора. И новый интересный продукт, который еще предстоит оценить российскому потребителю.
Фото: Legion-Media.ru и автора
