Милан
Возвращение Жиль Зандер
Немецкий дизайнер Жиль Зандер после долгих лет забвения (с перерывом на прелестную коллаборацию с брендом Uniqlo) вернулась в модный дом имени себя. Возвращения Зандер модная публика ждала с опаской — предыдущий дизайнер марки Раф Симонс вывел ее в число главных трендсеттеров, так что у мамы Зандер была непростая задача — соответствовать своему собственному преемнику. Первая коллекция получилась сдержанной, но не провальной. Кардиганы с абстрактным рисунком в духе Мондриана и футболки с цифрами прекрасно подходят на роль модных маст-хэвов. Да и двубортные пиджаки удались на славу (особенно двухцветные). Но, к сожалению, сенсации из возвращения Зандер пока не случилось.
Дольче и Габбана и сицилийские кланы
Dolce&Gabbana, создавая новую коллекцию, вдохновлялись Сицилией. И, видимо, любовь к островной эстетике так захлестнула прославленный дуэт, что даже на подиум вместо моделей они выпустили простых сицилийских мужчин в возрасте от 10 до 60 лет. Возможно, поэтому одежда на показе выглядела гораздо обаятельнее, чем в бутике с ценниками. Черные мешковатые костюмы, принтованные рубашки с гипертрофированными рукавами, цветные обтягивающие майки-алкоголички прекрасны еще и потому, что уже сейчас их можно найти не только в дорогих магазинах! Впрочем, и без маст-хэвов не обошлось. Влюбляться рекомендуется в пиджаки и шорты в горизонтальную полоску (привет нынешнему лету от Dries van Noten).
Эпатаж от Versace
Модный дом Versace показал самую эпатажную коллекцию на Миланской неделе. Как только на подиуме появились первые образы — полуобнаженные мужчины в осыпанных блестящими камнями борцовых поясах — модная публика приготовилсь, как минимум, к оргии Калигулы. Но уже к середине показа стало ясно, что у Versace есть и несколько идей, совместимых с жизнью. Например, шорты и пиджаки с накладными карманами (которые последние несколько сезонов все пытаются вернуть в моду) или пристойный принт на серых костюмах, которые следующим летом, если и будут носить, то без халатов. В общем, раздали всем сестрам по серьгам — и охочим до скандалов журналистам, и влиятельным баерам.
Moschino в супермаркете
Концепция нового показа эксцентричного итальянского бренда Moschino уместилась всего в два слова: «Супермаркет. Супермоскино». И, в отличие от многих других концепций, эта сообщает о новой коллекции практически все. Задорные принты а-ля логотипы популярных продуктов отсылают, естественно, к королю поп-арта Энди Уорхоллу. Но у Moschino все еще веселее — буйство цвета, рисунок на рисунке, яркий акцент на ярком акценте. И это как раз тот случай, когда образы коллекции не стоит воспринимать как руководство к действию — лучше «выдирать» из предлагаемых луков что-нибудь одно — веселый кардиган или яркий пиджак — и носить это с более спокойными вещами.
Париж
Раф Симонс и мокрые челки
Раф Симонс за последний сезон стал, пожалуй, главным любимцем модных СМИ — шумное назначение на пост креативного директора Dior, слезы на прощальном показе Jil Sander, плюс первоклассная одежда как фирменный почерк — под каким бы именем ни творил успешный бельгиец, результат выходит всегда умопомрачительным. Естественно, мужскую марку имени себя Симонс вниманием не обходит. Новая коллекция — это четкие, строгие формы с милыми нюансами вроде разрезов на шортах или принтов с огромными глазами (от художника Брайана Калвина) на майках. Еще один интересный нюанс — принтованный воротник в цвет пальто или пиджака. Несмотря на рок-н-ролльный образ моделей — юнцов с мокрыми челками — коллекция Симонса вполне подойдет и хулиганам постарше. Особенно строгие пиджаки и дождевики с цветными пуговицами.
Воинственный Dries van Noten
Дрис ван Нотен как всегда выступил в роли одного из главных мужских трендсеттеров. Его новая коллекция посвящена теме камуфляжа, ставшей популярной в последнее время среди уличных модников (отличный пример того, как блоги об уличной моде влияют на фэшн-индустрию). Впрочем, камуфляж подается здесь не в лоб — во-первых, принты ван Нотена решены в самых разных оттенках, от классического хаки до леопардового сафари, во-вторых, дизайнер мастерски сочетает их друг с другом и с другими рисунками, например, с яркой клеткой. Рецепты показа полностью совместимы с жизнью, так что теперь мужчинам-охотникам из лесов стоит вернуться обратно в город. Женщины ждут.
Синяки от Ямамото
Главной особенностью стилизации новой коллекции классика японской концептуальной моды Йоджи Ямамото был макияж моделей. Для пущей брутальности им на лицах нарисовали сочных синяков — как если бы парни возвращались домой под утро после драки в сельском клубе. Кстати, за шаровары в цветочек в некоторых клубах и правда могут побить, зато расслабленные костюмы от Ямамото явно созданы для крутых парней. Вообще, коллекция получилось неоднозначной. Если многие пиджаки (даже яркие, аляповатые) выглядели безупречно, то брюки больше напоминали юбки, причем, опасной длины и силуэта. Если иной мужчина и решится такое надеть, он будет выглядеть нелепо даже на очень модном мероприятии. Слишком уж особенные ноги нужно иметь для таких брюк.
Лобстер от Гальяно
Новая коллекция модного дома John Galliano инспирирована сюрреализмом и в качестве вдохновения для любителей моды безупречна. Принтованные шляпы-котелки а-ля Магритт, гигантские украшения в виде золотых оленьих рогов и светящегося лобстера, асимметричные пиджаки и пальто в яркую крупную клетку (более развитый тренд из прошлогодней мужской коллекции Louis Vuitton) — все это еще не раз встретится вам в глянцевых журналах или фотоотчетах с иностранных светских мероприятий (русские звезды, надеюсь, поймут, что Гальяно на себе они не потянут). Конечно, даже представить себе простого отечественного инженера с лобстером на груди невозможно (да и Филипп Киркоров, правда, по другим причинам, тоже не идет на ум). Но к этой коллекции и не стоит относиться как к буквальному совету, что выбирать в Zara — скорее, это просто сказка про другую жизнь.
Парад цветных костюмов от Paul Smith
Англичанин Пол Смит показал в Париже прелестную коллекцию примиряющую мужчин, склонных к эпатажу, с мужчинами, эпатаж отрицающими. Для первых — искрометные принты на брюках и пиджаках и рок-н-ролльные косухи всех модных цветов — от красного до пудрового. Для вторых — элегантные мужские костюмы по фигуре, но ярких оттенков. Есть вся палитра от вызывающего розового до классического синего (с остановками на горчичный, дымчато-зеленый и приглушенно-оранжевый цвета). Вообще цветной костюм — абсолютный летний хит. Причем, тот же Смит понимает, что многим мужчинам просто по статусу нельзя наряжаться в слишком пестрое, канареечное, и предлагает им достойную черному и серому цветовую альтернативу.
Итоги и тенденции
Мужские недели обошлись без особых скандалов и эпатажных выходов — даже сами шоу были скромными, а иногда и вовсе аскетичными (некоторые модные дома вместо показов вообще устраивали скромные презентации). Одежда тоже была больше про жизнь, а не про красную ковровую дорожку. В моду возвращаются расслабленные силуэты (те же вдохновленные Сицилией мужские костюмы Dolce&Gabbana), а цветовое буйство сменяется спокойными оттенками (в коллекциях весна-лето 2012 много хаки, индиго-синего и пастельных оттенков вроде бежевого и кремового цветов). Впрочем, яркие цвета никуда пока не уходят — взять хотя бы прекрасно продуманную коллекцию Salvatore Ferragamo.
Любителям классики стоит обратить внимание на двубортные пиджаки (самый писк — без рукавов, как, например, на показе Dior Homme), хулиганам — на джинсовый total-look (как на показе Calvin Klein). Также на волне останется крупная вертикальная полоска (Comme des Garcons, Costume National) и яркий принт (Etro, Marc Jacobs). Впрочем, помимо вертикальной полоски, в тренде будет яркая горизонтальная (Marc Jacobs, Dolce&Gavvana) и сложносочиненная клетка (Dries van Noten). Ну а из странностей можно отметить любовь дизайнеров к... лобстерам. Помимо показа John Galliano, морского гада можно заметить на рукавах пиджаков от Thom Browne.
Фото: архивы пресс-служб
