В Минске прошел юбилейный выпуск проекта Belarus Fashion Week, в рамках которого дизайнеры продемонстрировали свои коллекции сезона весна-лето 2016 года. Показы прошли в Национальном выставочном центре, где традиционно размещается подиум для полноценных линеек известных дизайнеров и брендов одежды. Посмотрим, кто же запомнился гостям и критикам больше остальных.
Doresset
В первый день Belarus Fashion Week актуальную коллекцию представил дизайнерский дуэт Doresset. По словам создательниц Натальи Дорошкевич и Натальи Севрун, бренд являет собой мостик от студийного дизайнерства до рассчитанного на массового потребителя продукта.
Сегодня Doresset позиционирует себя как женская одежда премиум-класса. Осенне-зимняя коллекция, презентованная на Неделе моды в Беларуси, традиционно для марки консервативна и сдержана.
Авторы объясняют, что ставят перед собой задачу выслушать покупателей и понять, что негромкие тренды есть запрос общества. «Мы не утверждаем: вы ничего не понимаете, вот это модно, носите это! Мягко популяризировать моду — это искусство. Задача Doresset — привносить вкус в обезличенность масс-маркета» — раскрывает философию бренда Наталья Дорошкевич.
Самые популярные модели новой коллекции — это трикотажное платье и жакет. Комфорт обеспечивают дорогие качественные материалы: хлопок, шерсть, кожа, трикотаж.
Капсульная коллекция в стиле business casual выдержана в благородном бордо, металлике, сложных зеленых, бежевых и молочных оттенках. Модели, адаптированные для женщин среднего возраста, направлены на снятие внутренних зажимов и несвободы в силу возраста и увеличивающегося размера.
Дизайнеры бренда рассказывают: несмотря на то, что основной расчет идет на эту аудиторию, покупательницы в их магазине — это молодые девушки, зачастую студентки.
«Женщина должна побороть внутреннее неприятие и понять, что она выглядит прекрасно в любой одежде. Сегодня в треде oversize, но в Беларуси его принимать не хотят: кажется, что в облегающем мы выглядим стройнее. Это все наши комплексы: для женщины любого возраста выглядеть полнее, чем она есть — настоящий кошмар» — комментируют взаимоотношения моды и белорусок дизайнеры Doresset.
Samoschenko
Дьявол, как известно, кроется в деталях, ну, а успех бренда Samoschenko — в исключительной умеренности по отношению к ним. Этот подход Ольга Самощенко демонстрировала публике начиная с ранних своих коллекций, и с годами отточила его до совершенства, возведя в превосходную степень свое умение обращаться с минимализмом.
За обманчивой простотой — проделанная дизайнером колоссальная работа. С ювелирной точностью и поразительным вниманием к мельчайшим элементам той или иной модели Ольга Самощенко избавляет свои наряды от всего излишнего, вычурного, наносного и бесполезного, оставляя лишь безупречно чистый стиль в максимальной его концентрации.
Оттого каждый выход попадает точно в цель, производя впечатление желанного подарка, наконец-то освобожденного от многочисленных слоев симпатичной, но, по сути, лишенной какого бы то ни было функционала подарочной упаковки.
Впрочем, исповедуя модный минимализм, дизайнер вовсе не предает анафеме декоративную составляющую. Так, если из ее показа годичной давности нам запомнился черно-белый цветочный принт, то сейчас ему на смену пришла бахрома. Дизайнер виртуозно играет с нею, демонстрируя неожиданные и очень интересные решения.
Последний раз столь небанальное прочтение этого декора мы видели в шоу весна-лето 2014 брендов Herve Leger и 3.1 Phillip Lim, да и то в одном-единственном приеме. Впрочем, речь сейчас не о них.
Говоря о творчестве дизайнера, нельзя не отменить ее умение грамотно подать любую ткань. Поведение текстиля в работах Ольги Самощенко всегда безупречно и неизменно выдает руку мастера: крой не вступает в противоречие с материалом, а берет последний в союзники, превращая его особенности в свои сильные стороны.
Оттого и создается впечатление, будто ткань находится в свободном полете и дизайнер позволяет ей диктовать свои условия, вести за собой. В действительности же полет этот на поверку оказывается четко управляемым умелой конструкторской дланью.
Правда, без ложечки дегтя все же не обошлось: несмотря на оригинальность и вариабельность декора, отдельные гости показа все же отмечали некоторую однотипность демонстрируемых образов. Возможно, такая реакция обусловлена невозможностью детально изучить каждую модель за тот короткий промежуток времени, что она проводит на подиуме.
Выход из положения можно подсмотреть у дизайнеров-соотечественников: сокращенный показ и расширенный в сравнении с ним лукбук успокоят заскучавшие было сердца и позволят дефиле стать чуть зрелищнее и острее.
Boitsik
О чем шепчет коллекция «Шепот» и что роднит Ирину Бойтик с Jason Wu, Elie Saab и Nina Ricci? Показы Boitsik относятся к тем шоу, за которыми хочется просто следить, не отвлекаясь на внесение пометок в обозревательский блокнот: уж слишком редко встречаются на отечественных подиумах столь законченные, цельные образы.
Трио Boitsik, Max Mironov и Studio Sutoria демонстрирует стилизацию высочайшего уровня, пожалуй, лучшую из тех, что когда-либо появлялись на главном подиуме страны. А сочетание нарядов, сумок и обуви производит куда более мощное впечатление, нежели каждый из этих элементов по отдельности.
Дизайнер Ирина Бойтик стабильно выдает качественные коллекции, демонстрируя хорошо узнаваемый стиль и отточенные за 10 сезонов практики излюбленные приемы.
Ее одежда всегда very Boitsik: каждая единица несет на себе легко читаемый отпечаток дизайнерской аутентичности, чем, к сожалению, могут похвастать далеко не все участники Недели моды. Возможно, секрет успеха ее моделей в том, что она не идет наперекор своей сущности, а следует за ней, создавая гардероб для настоящей self made, не растерявшей на дороге самореализации своего woman.
А ведь именно образ успешной и вместе с тем не отрицающей свою феминность женщины на сегодняшний день является ролевой моделью для большинства представительниц слабого пола.
Бренд Boitsik продает не просто красивые платья, он продает философию, которую разделяют миллионы современных женщин. И это позволяет ему встать на одну ступень с всемирно известными коллегами, давно и успешно практикующими подобный подход.
В какой-то степени творчество Ирины Бойтик можно сравнить с работами популярного нынче дизайнера Джейсона Ву, который, на минуточку, одевает саму первую леди США. И Ирина, и Джейсон проповедуют женственный минимализм без гиперболизации каноничных для современной дамской одежды ролей нежной принцессы или роковой соблазнительницы. Но, несмотря на наличие общего знаменателя, вещи их крайне редко перекликаются между собой: оба дизайнера хоть и идут в одном направлении, но пути выбирают разные.
Так, в коллекциях Boitsik пристальное внимание всегда уделяется цвету. Большая часть образов весенне-летней коллекции была исполнена в коронном для дизайнера total color.
Правда, используемая цветовая гамма вызвала легкое ощущение дежавю: одни оттенки стали чуть глубже, другие несколько потеряли в цвете, однако в целом же колористическая палитра осталась практически неизменной.
Впрочем, выбор сложных и нетривиальных прочтений привычных по прошлым коллекциям оттенков является скорее осознанным, нежели случайным решением, и впоследствии вполне может стать частью ДНК бренда. А умелое цитирование канонических для модной марки приемов является несомненным плюсом: вряд ли кому-то приходит в голову журить Chanel за неизменные твидовые двойки, а Saint Laurent — за извечное засилье черного.
Кроме того, Ирину Бойтик можно в какой-то степени назвать укротительницей цвета: ей удалось заставить работать на повседневной ниве капризную и большей частью кутюрную палитру оттенков. Так, схожий по тону голубой из сезона в сезон демонстрирует в своих коллекциях Haute Couture талантливый ливанский дизайнер Elie Saab, однако в лиге prêt-a-porter аналогичный оттенок удачно сыграл разве что под знаменами Nina Ricci ss 2015.
В целом же новая коллекция богата на цитаты показа годичной давности. Интересное развитие получил пришедший из осенне-зимней коллекции бренда акцент на обнаженные плечи, кое-где превратившийся в акцент на обнаженные локти и получивший гармонично исполненную поддержку в виде так называемого «эффекта прорех» — наиболее сильного приема всей коллекции, перекликающегося с искусно переплетенным трикотажем. Ну, а нисходящие асимметричные воланы из одиночных и тривиальных выросли в затейливые и тройственные.
В этой коллекции Бойтик отвела декоративным элементам чуть больше места, нежели обычно, обогатив модели деликатными деталями, сделанными вручную из той же ткани, и необычным сочетанием ажурной вязки изо льна с тканью.
Любопытно, что Ирина продемонстрировала соответствующую заявленной сезонности коллекцию: шаг, на который с каждым годом решается все меньше белорусских дизайнеров, опасаясь низкой окупаемости.
Больше фото с показов — в нашей галерее!
