Юбилейный выпуск Недели моды в Беларуси позволил многим талантливым дизайнерам продемонстрировать свои работы на главном подиуме страны, а критикам и гостям показов дал повод для возвращения к извечной дискуссии на тему, есть ли мода в нашей стране. Предлагаем читателям самим найти ответ на этот вопрос.
Kardash
Показ дизайнера Ольги Кардаш «I am embodiment of freedom» стал великолепным заключением Belarus Fashion Week. Финальное на Неделе моды дефиле было срежиссировано Майей Старовойтовой.
Ненавязчивость и немногословность, комфорт и естественность, выразительность и свежесть — именно такие ассоциации оставила эта коллекция.
Центральным элементом в ней стал аист — благородная птица с величественным размахом крыльев.
Казалось бы, образ этой вольнолюбивой птицы затерт в Беларуси до состояния клише, но в коллекции Ольги Кардаш он получает новое прочтение, воплощая отсутствие границ и стремление к свободе и свету.
После выхода коллекции, соединившей в совершенных пропорциях скромность и роскошь, изделия с вышитыми шелковыми нитями птицами наверняка нашли свое место в сердцах и виш-листах белорусских модниц.
Отметим, что в преддверии выхода коллекции свитшоты, платья и юбки появились на страницах глянцевого журнала в фотосессии с участием телеведущей Анны Бонд, гимнастки Мелиты Станюты, стилиста Юлии Ивановой и семейной четы фотографов Kanaplev+Leydik.
Вдохновляясь творчеством Кристобаля Баленсиага 2000-ых, Ольга Кардаш каждую вещь стремилась сделать комфортной, посему крой платьев, кюлотов, юбок, свитшотов максимально прост и аккуратен.
Одежда Kardash ставит во главу угла личность, подчеркивая индивидуальность ее хозяйки.
Графичные, строгие линии в силуэтах коллекции сменяются утонченными волнами.
Элементы декора в образах практически отсутствуют — внимание сфокусировано на качестве ткани, гармонии цвета и силуэта.
К слову, о цвете. Цветовая гамма коллекции разбивает еще один стереотип — выглядеть элегантно и лаконично можно только в черном, все остальное требует к себе много внимания.
В «I am embodiment of freedom» нет ни одной вещи черного цвета — новой классикой стали глубокие, сложные оттенки голубого, серого, коричневого, синего и молочно-белого.
Бренд Kardash планирует развиваться в сегменте мидл-маркет, и это приятно радует — вещи будут доступны по стоимости и в то же время не станут широко растиражированнами, как в традиционном масс-маркете.
Leorgofman
Показ Leorgofman собирались посетить многие, невзирая на несколько неудобное время и тот факт, что сам дизайнер, хоть и имея внушительный модный бэкграунд, до сих пор числится начинающим.
Очевидно, что публика собралась не зря. Леор Гофман говорит на языке моды уверенно и бегло, демонстрируя стилистически связные образы в духе этакого затейливого минимализма и выбрасывая на подиум одну за другой свои козырные карты: платья и тренчи.
Исполнение и тех, и других бренд всегда демонстрирует на достаточно высоком уровне.
Простые на первый взгляд вещи на поверку оказываются очень детализированными, что, впрочем, ничуть не заглушает их минималистичного звучания.
Дизайнеру удалось насытить свои модели декоративными элементами без потери общей концепции.
И говоря о декоре, мы в первую очередь имеем в виду бахрому, путь которой на отечественные подиумы проложила осенне-зимняя коллекция Fur Garden.
Однако на этот раз впечатления от данного вида декора несколько неоднозначные.
Так, шелковые платья-комбинации с их непривычно широкими летящими полосами ткани смотрятся свежо и однозначно заслуживают «лайк».
Равно как и прямолинейные в своей подаче модели в тонкую полоску вкупе с безупречным в своей минималистичной четкости темно-синим платьем.
В оригинальной и очень уместной манере поддерживали идею бахромы декоративные рукава.
В целом же коллекция строится на чередовании и сочетании черного и белого цветов с редкими вкраплениями глубокого синего вкупе с фиолетово-сиреневой гаммой.
Последняя, кстати, представлена принтом в духе милитари.
Но, хотя цветовая гамма демонстрирует практически полное единство, само дефиле выглядит несколько разобщенным, без четкой структуры и хорошо обозначенных блоков.
А ведь «Deep Inside» — как раз тот редкий случай, когда можно придать показу остроты малой кровью, лишь умело сыграв на ключевом для коллекции контрасте.
Дизайнер блюдет заявленную сезонность, что косвенно свидетельствует об отсутствии чрезмерной привязки бренда к живущему по иным правилам отечественному модному рынку по причине востребованности за рубежом.
Так, значительная часть коллекции «Deep Inside» осядет в московских бутиках, что значительно уменьшает шансы белорусских модниц обзавестись понравившимся нарядом: многие вещи выполнены в единственном экземпляре и выходить в массы не намерены.
Davidova
Вопреки излюбленному мужскому заблуждению, дуэт из женщины и автомобиля не обязательно превращается в придуманный мужчинами тандем с участием примата и некоего взрывчатого боеприпаса.
Современная леди не только лихо подчиняет себе дорожное полотно, но и смело иронизирует по поводу дремучих стереотипов посредством нарядов из новой коллекции Davidova.
Избрав неожиданный и отнюдь не типичный источник инспирации, — взаимоотношения девушки и ее четырехколесного друга, — дизайнер обыграла его в характерном для бренда принтованном ключе.
При этом стоит отметить, что, хоть зачастую именно этот подход принято считать наименее сложным, к творчеству Марины Давыдовой это никоим образом не относится.
Ведь дизайнеру удалось превратить спорную по своей сути гиперболизацию принта в узнаваемый прием, отличающий вещи Davidova от творений отечественных коллег.
Подобный уровень мастерства сейчас демонстрирует разве что креативный директор Moschino Джереми Скотт.
Однако в отличие от творений заокеанского коллеги, одежда Марины Давыдовой менее экстремальна и вполне отвечает духу все еще несколько консервативных белорусских модных реалий.
Примечательно, что в коллекциях Davidova принт не выступает в роли маскировки тривиальных фасонов.
Искусством кроя дизайнер владеет в полной мере и напоминает об этом каждой появившейся на подиуме моделью.
Взять хотя бы воланы и оборки, демонстрирующие в динамике радующую глаз синхронность, или же развивающий тему плавных линий волнообразный узор, буквально оживающий в движении.
Начинающим дизайнерам определенно есть чему поучиться у Марины Давыдовой, ведь она не только демонстрирует высший пилотаж по части создания одежды, но и умеет грамотно преподнести ее на подиуме.
Показы Davidova всегда отличает исключительная продуманность подачи вкупе с четко обозначенными блоками.
Среди последних, кстати, можно выделить выступившие финальным аккордом модели с использованием легких полупрозрачных тканей, чем-то неуловимо напомнившие классику нынешнего Valentino.
Впрочем, даже они не диссонируют с общим настроением показа, органично вплетаясь в общую картину.
Очевидно, что бренд Davidova демонстрирует завидную стабильность и уверенно шагает в заданном направлении, вооружившись отточенными за восемь предшествующих сезонов BFW приемами, одинаково понятными и модными критиками, и голосующей по принципу «купить иль не купить» публикой.
А ведь одновременное одобрение специалистов и клиентов — то, к чему стремится каждый амбициозный кутюрье.
