1. Пользовались увлажняющими средствами только летом
«Увлажнение необходимо постоянно, — говорит Екатерина Добрыднева, медицинский эксперт La Roche-Posay, — ведь потеря влаги в коже идет в любое время года: летом из-за воздействия солнца и кондиционеров, зимой — из-за отопительных приборов. Кожа становится усталой, тусклой, с сеткой поверхностных морщин. В теплое время года увлажняющее средство наносите в любое время. В холодное — за 30 минут до выхода из дома, иначе есть риск обезвоживания».
Многие считают, что увлажнение зимой опасно: содержащаяся в креме вода превратится в кристаллы льда и травмирует кожу. Это не так. При нанесении крем согревается до температуры кожи, и замерзнуть у него просто нет шансов.
2. Были уверены, что увлажнять надо лишь сухую кожу
«Не путайте сухость и обезвоженность, — предупреждает тренинг-менеджер Vichy Елена Елисеева. — Сухость — это тип кожи, перманентное явление, связанное с недостаточной работой сальных желез и нехваткой липидов. Обезвоженность — временное состояние. Прямой связи с сухостью у обезвоженности нет».
Увлажнение нужно коже любого типа. На обезвоженной коже уход не работает, и даже дорогое антивозрастное средство себя не проявит. Это все равно, что человека, страдающего от жажды, заставить бежать марафон: он будет думать только о воде, а не о финише.
Кстати, обезвоженная кожа часто начинает блестеть. Мы с этим боремся, протираем лицо спиртовым тоником, делаем маски из белой глины. К блеску добавляются комедоны, прыщики, стянутость, шелушение. Итак.
- Жирную и проблемную кожу нужно увлажнять, особенно при дерматологическом лечении. Большинство препаратов против акне разрушают гидролипидную мантию кожи (таков их механизм действия), в итоге с избытком кожного сала уходит и вода.
- Нормальную кожу увлажняют в целях профилактики, для сияния и улучшения цвета.
- Сухая кожа нуждается в увлажнении по своей природе. В уход, кроме гиалуроновой кислоты и глицерина, нужно включить масло.
3. Опасались косметики с глицерином
В последнее время глицерин обвиняли в токсичности, чрезмерном осветлении кожи, иссушающем воздействии. Но до сих пор это один из самых популярных компонентов увлажняющих средств. Ведь на самом деле глицерин не опасен. Он покрывает кожу тонкой пленкой и препятствует испарению влаги. Он притягивает влагу из воздуха (одна молекула вещества способна притянуть 10 молекул воды). Однако имейте в виду: если уровень влажности воздуха ниже 60%, глицерин начинает влагу из кожи забирать.
4. Предпочитали плотные текстуры
«Здесь важна не консистенция средства, а его состав, — утверждает Анастасия Волгина, тренер-косметолог Egia Biocare System. — Ведь у каждого увлажняющего ингредиента свой механизм действия. Самые безопасные, эффективные и родственные для кожи — компоненты, входящие в натуральный увлажняющий фактор кожи (NMF): аминокислоты, минералы, соли молочной кислоты, мочевина, глицерин, комплекс сахаров.
Мощный увлажнитель — гиалуроновая кислота, 1 грамм которой способен притягивать и удерживать 1000 молекул воды. Хороший эффект дают протеины белков пшеницы и сои, а также хитозан, получаемый из панцирей ракообразных.
Минеральные масла, жиры и воски (например, пчелиный), плотные растительные масла (масло какао) создают на поверхности кожи пленку, которая как бы «запирает» воду. Правда, могут привести к отекам и образованию комедонов. Более эластичную пленку создают растительные масла, богатые ненасыщенными жирными кислотами (льняное, оливковое). Средства на их основе подходят для любого типа кожи».
5. Думали, что инъекции гиалуроновой кислоты заменят уход
«Инъекции гиалуроновой кислоты и крем с ней же — совершенно не связанные друг с другом вещи, — говорит Татьяна Аль Сабунчи, к.м.н., врач-дерматокосметолог клиники «Время Красоты». — Инъекции делают дермально, чтобы увлажнить кожу на глубоком уровне. Это работает на тонус, ровный цвет, разглаживание мелких морщинок.
Крем, сыворотка, флюид, маска и другие средства, которые наносят на кожу, работают только на уровне эпидермиса, создавая барьерную мантию на поверхности». Поэтому уколы красоты в любом случае нужно дополнить домашним уходом.
6. Недооценивали кремы с гиалуроновой кислотой
«Гиалуроновая кислота бывает двух видов: состоящая из мелких молекул и из крупных. Та, что предназначена для инъекций, высокомолекулярная. А входящая в состав кремов — чаще всего состоит либо из мелких молекул, либо представляет собой смесь тех и других».
«Раньше долгое время считалось, что включать в кремы маленькие молекулы (гиалуроновой кислоты) не имеет смысла: они не обладают выраженным увлажняющим действием и максимум, на что способны, — удерживать воду и увлажнять верхний роговой слой, — пишет косметолог Тийна Орасмяэ-Медер в книге «Бьюти-мифы», — А потом оказалось, что когда маленькие молекулы попадают в эпидермис и дерму, то они все-таки тоже притягивают влагу, просто не в таком большом количестве, как крупные <…> И еще оказалось, что эти маленькие молекулы, попадая в глубокие слои, подают фибробластам сигнал, что надо синтезировать новую гиалуроновую кислоту».
