Улицы Ханоя
Столица Вьетнама Ханой — концентрированная Юго-Восточная Азия. Здесь есть все, за что многие ненавидят Азию: шум и гам, в котором кажется, что еще немного — и лопнут барабанные перепонки, вонь, от которой режет глаза, улицы с заставленными мопедами тротуарами, которые больше похожи на базар.
В огромных тазах бултыхаются рыба и морепродукты, все это азиаты разделывают прямо тут же, на асфальте. А еще по Ханою невозможно гулять: тротуар здесь — что угодно, только не место для прохода пешеходов.
В Ханое тротуар заменяет двор, пространство для хранения личных вещей, это место для пикника, лавки, выгула кур и приготовления пищи, это помойка, наконец
Ханой — ад для тех, кто любит ходить пешком. Почти всегда приходится идти по улице, переполненной хаотично двигающимися и бибикающими мопедами, машинами и велосипедами. Из-за этого необходимо всегда быть начеку. А еще местные жители едят змей и черепашек. По сравнению с остальным Вьетнамом Ханой — мрачный и неуютный, по-коммунистически несчастливый город. Мы с Пашей не рекомендуем.
Сидячий поезд «Пекин — Гуанчжоу»
Самый безумный транспортный опыт за этот год — сидячий поезд из Пекина в Гуанчжоу, в котором мы провели 21 час. Этот номер не рекомендуем повторять никому: сиденья в вагоне hard seat действительно hard и не откидываются, а места рассчитаны на китайцев — ноги вытянуть некуда. К тому же над сидячими пассажирами всю дорогу висят стоячие — да-да, в китайские поезда официально продают билеты на стоячие места!
Китайцы постоянно едят, и отходы летят в лучшем случае в специальную миску на столе, в худшем — прямо под ноги. Китайские женщины — ведьмы: едят сто раз на дню и большими порциями и не толстеют
Если днем поездка еще куда ни шло, то ночь проводить в таком вагоне просто нестерпимо: забываешься ненадолго зыбким сном, все тело затекает, потом просыпаешься, разминаешься и снова проваливаешься в сон. Этот переезд подорвал наше здоровье, даже пришлось протестировать китайские клиники и действие страховки путешественника.
Трущобы Джакарты
Хоть столица Индонезии и развивается семимильными шагами, окраины города и район около порта до сих пор равномерно покрыты трущобами.
В трущобы мы забрели в поисках рыбного рынка, но, как это часто бывает в Джакарте, на заявленном месте не было ни рынка, ни рыбы — одни лишь развалины, в которых играли дети, да убогие домишки. Разрушенные дома местные жители превратили в горы мусора, предварительно стащив все, что можно применить в хозяйстве.
До 1945 года Индонезия была голландской колонией, поэтому в Джакарте остались каналы, у которых теперь вряд ли кому-то захочется гулять. Если бы голландцы увидели, во что превратили их каналы, залились бы горючими слезами. Только подумайте: здесь живут люди, кто-то растет, проживает всю жизнь и умирает в этих трущобах.
Поля смерти Чоенг Эк в Камбодже
Недалеко от камбоджийской столицы Пномпень есть поле смерти Чоенг Эк. Сейчас Чоенг Эк — мемориальный комплекс, а каких-то сорок лет назад красные кхмеры устроили здесь настоящую бойню, за четыре года убив 17 тысяч человек.
Красные кхмеры (группа камбоджийских коммунистов) во главе с Пол Потом пришли к власти весной 1975 года, захватив камбоджийскую столицу Пномпень. Они запретили жить в городах и заставили сотни тысяч горожан в 72 часа покинуть столицу и отправиться в сельскую местность на работы. Всего за четыре года красные кхмеры уничтожили репрессиями и голодом до трети населения страны: по разным оценкам, около 1,5—2 миллионов из 7 миллионов жителей.
Своим девизом в отношении заключенных красные кхмеры провозгласили: «Содержать без затрат, уничтожать без расходов». Любой заключенный априори считался виновным, а в целях экономии патронов казни проводились с помощью подручных средств, например, использовались острые части пальмовых стволов.
В Чоенг Эк прямо под ногами можно увидеть фрагменты костей и одежды жертв. На территории комплекса есть мемориальная ступа с черепами и костями более 5 тысяч убитых, поднятых из братских могил
А самое страшное в этой истории то, что Пол Пот до конца своих дней так и не раскаялся в том, что натворил, и не получил по заслугам. Он скончался в 1998 году, дожив до 72 лет.
Буддийский ад
В нескольких километрах от тайского Чиангмая находится буддийский храм Wat Mae Kaet Noi. Храм-то самый обычный, только вот рядом с ним находится сад скульптур ада и рая.
В буддизме ад носит название «нарака». И это не вечное проклятие, как в христианстве: наказания нараки продолжаются до тех пор, пока не будет «отработана» отрицательная карма грешника. Именно процедура восстановления кармы, после которой мертвый рождается заново, и показана в местных образах и сценах. Выполнил работу над ошибками — добро пожаловать в новую жизнь.
У тайцев в порядке вещей приходить сюда с детьми и показывать им, что будет, если те перестанут маму-папу слушаться. Кишки и море крови призваны усилить эффект. В буддийский ад можно попасть даже за курение, азартные игры и поклонение телевизору и компьютеру. Будьте осторожны!
Рынок в окрестностях Янгона и местный автобус
В Янгоне — крупнейшем городе Мьянмы (Бирмы) — ходит самый трешовый автобус, который мы когда-либо видели. Удивительно, как он не разваливается на части прямо на ходу — сквозь дырки в полу видно асфальт, тут и там торчат железные арматурины, жарко до обморока, все дребезжит, при этом водитель лихачит так, что нужно крепко держаться за поручни двумя руками, а то есть реальный шанс что-нибудь себе пропороть.
Тот еще аттракцион. Автобус достоин рынка, в который мы на нем прокатились. На рынке чуть не свихнулись, второй раз за три месяца пройдя акклиматизацию к азиатской вони, грязи, шуму и другим раздражителям
В крытой части можно задохнуться: под ногами плотный слой давно гнилых фруктов и овощей. К сожалению (или в данном случае, к счастью), фотографии не умеют передавать температуру (+38) и запахи (очень обескураживающие). После рынка хотелось немедленно принять душ с антибактериальным мылом. Место не для слабонервных.
Наши азиатские приключения продолжаются, следить за ними можно в блоге «Паша и Лена», который обновляется каждый день.
