Издание Business of Fashion разбирается в феномене апсайклинга и объясняет, как небольшие нишевые бренды, продававшие вещи из перешитого винтажа, разрастаются до многомиллионного бизнеса. Esquire делится самым интересным из этого материала.
Апсайклинг — использование старых вещей, фабричных остатков и залежавшихся на складах тканей для создания новой одежды — набирает все большую популярность. С дэдстоком (так называют вещи и материалы из старых коллекций, которые не были распроданы и хранятся на складах) работают уже не только студенты-дизайнеры и маленькие локальные марки: свои же винтажные джинсы перешивают Levi’s, а дизайнер Кристофер Рейберн для своего бренда Raeburn шьет вещи из списанных армейских парашютов. Собственная линия переделанных винтажных вещей есть даже на сайте модного гиганта Asos.
Кликай на фото, чтобы посмотреть вещи из списанных парашютов:
Апсайклинг из модного тренда перерос в большой бизнес, у которого есть как плюсы, так и минусы, один из которых — ограниченные тиражи. Разбираемся, что к чему.
Тренд на ностальгию
Для своей марки Bode дизайнер Эмили Адамс Боде выбрала стратегию работы с винтажными тканями и вещами. Первые коллекции состояли из предметов в единственном экземпляре, но на прошедшей неделе моды в Париже Боде провела уже полноценный подиумный показ. Эмили номинирована на престижную премию LVMH Prize, а недавно она получила награду Американского совета модельеров как лучший молодой дизайнер. «У каждой вещи есть история, которую она может рассказать. Большинство моих клиентов как раз приходят за этой историей — им нравится базовая идея повторного использования», — рассказывает она.
Кликай на фото, чтобы посмотреть коллекцию Bode:
Bode — не единственный бренд, нацеленный на экологичность. Победитель фестиваля в Йере, студент венского Университета прикладного искусства Кристоф Румф ходит за вдохновением и материалами на блошиные рынки, а большую часть коллекций делает из дэдстока. Например, у него есть пиджак, сшитый из найденного на рынке платка, складских жаккарда и хлопка, а в качестве наполнителя на лацкане использован поролон из автомобильного сиденья.
Минусы работы с дэдстоком
Как правило, остатки тканей со складов гораздо дешевле новых. Компаниям невыгодно хранить нераспроданное, и они стремятся избавиться от залежавшейся продукции по минимальной цене. Да и для подиумных луков, которые будут созданы в единственном экземпляре для шоу и не пойдут в большой тираж, проще найти материалы на барахолках.
Увеличение затрат начинается уже в процессе работы с полученным материалом. «Если вы работаете не с тканью, а с готовыми вещами со складов, нужно очень тщательно подходить к раскройке. Это требует много времени и сил и, соответственно, денег. К тому же если в изначальной партии будет какой-то брак, это распространится на весь тираж, а вернуть бракованную поставку вы уже не сможете», — объясняет дизайнер Кристофер Рейберн.
Работа с дэдстоком также чревата тем, что тиражи всегда ограничены — есть риск не повторить поставку той или иной ткани. Это становится проблемой для брендов, которые хотят расширяться. Большинство модных марок ориентируется на запросы байеров и ретейлеров: например, если какая-то модель оказывается популярной, шьется дополнительный тираж. При работе со старыми тканями это невозможно, и маркетинговая модель переворачивается с ног на голову — дизайнер с самого начала фиксирует размер тиража и отказывается от рестоков.
К тому же вещи из винтажных тканей никогда не бывают полностью идентичными. Основательница бренда E.L.V. Denim Анна Фостер рассказывает, что старается договориться с ретейлерами о гибких условиях поставок, а также всегда предупреждает, что продукт может меняться от тиража к тиражу. «Владельцы магазинов должны понять, что если они работают с экологичными брендами и поддерживают апсайклинг, то следует соблюдать баланс и идти навстречу дизайнерам». И у Анны получается — ее джинсы, сшитые из старых пар и денима, который иначе отправился бы на свалки, продают Net-a-Porter, Selfridges и ShopBop.
Главный двигатель апсайклинга в моде — запрос покупателей
Популярность апсайклинга подтверждает востребованность брендов, изначально выбравших экологичный путь развития. Bode продают в десятках разных стран, у марки уже сложилась своя лояльная аудитория. Чтобы увеличивать объемы производства, Эмили Боде ищет новые пути поставки материалов: хотя она по‐прежнему ходит по блошиным рынкам и антикварным фестивалям, основную часть тканей закупает у крупных поставщиков — это и старый дэдсток, и фабричные остатки новых материалов.
Бренд Reformation, который начинал с перешивания винтажных находок, теперь вырос в компанию со $100-миллионным оборотом. При таких объемах работать только со старыми материалами невозможно, но марка по‐прежнему стабильно отшивает 15% коллекций из складских остатков тканей, а 2% — из винтажных вещей. Raeburn использует и дэдсток, и новые экологичные материалы — например, переработанный полиэстер.
Business of Fashion приходит к выводу, что для многих брендов апсайклинг — стартовая ступень, помогающая сформировать ДНК и наладить контакт с аудиторией. Но, так или иначе, бренды постепенно перерастают этот уровень — и им приходится искать новые пути развития.
Тебе еще будет интересно:
