Я вообще удивляюсь - у нас нынче что ни одёжка, то - сексуальный фетиш. Хоть тебе бушлат с кирзачами, хоть робронды с блондами, хоть юбочка теннисистки, хоть штаны пожарника. Но это всё фрейдисты насочиняли - они вообще считают, что вся суть - на «нижнем» этаже. А я так полагаю, что на «верхнем», и как верно подметил Фридрих Ницше, всё идёт от непреодолимой воли к власти...
Я так думаю, что если тётка надела на себя гусарский ментик или там лосины (понятное дело, не зелёные со стразами, а какие там Наполеону положены), то она застремилась к гегемонии.
Почему-то считается, что дамское «милитари» началось только в конце 1960-х - в начале 1970-х, то есть когда шла война во Вьетнаме, а в моде процветал провокационный унисекс. Но на самом деле, милитари - не такое уж новейшее изобретение, вернее, у этого явления есть глубокие исторические корни.
Как известно, Жанна Д` Арк поплатилась за своё пристрастие к ношению мужской одежды, а конкретно - доспехов. В более поздние времена к дамам, решившим показать всем «кузькину мать» и надевшим ради этого кольчужку, стали относиться гораздо более снисходительно.
Вот, например, Елизавета Петровна, когда ей позарез было нужно поднять гвардию на штурм Зимнего, она облачилась в кирасу (поверх платья) и повела своих обожателей свергать Анну Леопольдовну. При этом Лиза вела себя как настоящий полковник, а не как толстая кокетливая барынька, кою она в действительности и являлась... А что было бы, если б дщерь Петрова прибежала в казармы вся в бантиках, ленточках, при куафюре «а-ля папильон» и принялась бы плакать, что её затиранил Миних и все остальные тевтоны при дворе Анны Леопольдовны?
Да ничего. В лучшем случае, её бы там, в очередной раз, напоили сливянкой, а какой-нибудь особо красивый и особо усатый поручик сманил бы «делать амуры» (как это тогда называлось). А, поскольку, у Елизаветы Петровны проснулась воля к власти, она нашла в себе силы надеть кирасу и ринуться в бой.
Известно, по меньшей мере, два портрета, на которых дочь Петра демонстрирует своё умение носить мундир и высокие ботфорты.
Последовательница Елизаветы - Екатерина II тоже любила форму (и мужчин в форме - особенно). Когда ей стало нужно убрать с престола своего супруга Петра III, она бестрепетно надела мундир с лосинами и так вот, в большой треуголке, въехала на коне в Историю.
Вот как об этом впоследствии написала княгиня Дашкова: «Императрица должна была одеть мундир одного из гвардейских полков; я сделала то же самое; её величество взяла мундир у капитана Талызина, а я у поручика Пушкина...»
Потом, обосновавшись на русском престоле, Екатерина изобрела так называемое «мундирное платье» для женщин - до такого не сумели додуматься даже в милитаристской Пруссии. Это мундирное платье представляло собой нечто среднее между принятым при европейских дворах дамским нарядом и русской военной униформой. Сама императрица имела несколько таких платьев.
...7 сентября 1806 года дворянка Надежда Дурова, переодевшись в мужской казачий костюм, ушла из дома и не вернулась. В наглую выдав себя за дворянина, желающего вопреки родительской воле поступить на военную службу, Надежда присоединилась к казачьему полку, чтобы с ним дойти до места размещения регулярных войск. Назвалась она Александром Соколовым. Под этим именем, дойдя с казаками до Гродно, она завербовалась в Коннопольский уланский полк. Счастье переполняло ее: «Итак, я на воле! Свободна! Независима! Я взяла мне принадлежащее, мою свободу!»
Заметьте: «Я взяла мне принадлежащее».
Надевши мундир, тётка не ждёт милостей от Природы (или там, от мужиков), а берёт всё, что ей надо, штурмом. Кстати, Надежда Дурова, оставив службу, не оставила своей любви к военной форме и даже в пожилом возрасте любила накинуть на плечи свой старенький мундир.
В послереволюционной России модельер Надежда Ламанова создавала дамские пальто из...солдатских шинелей. Не от хорошей жизни, но смотрелись они эффектно! Кроме того, в 1920-е годы был весьма актуален образ комиссарши в скрипучей коже и с наганом. Многие девушки, даже из нэпманских семей, приобретали себе кожанки и вместо туфелек носили сапоги - это считалось стильным, что и говорить!
В СССР образ девушки в форме был весьма популярен - лётчицы, радистки-телефонистки, военные медсёстры... Тиражирование образа красотки в лётном шлеме имело вполне рациональное обоснование - уравнивая в правах мужчину и женщину, советский агитпроп рекламировал образ женщины-воительницы, которая не только коня «на скаку и в горящую избу», но и БТР в кювет завалить не погнушается.
На афишах, украшавших фасады домов в 1938 году, Любовь Орлова была представлена в лихо заломленной морской фуражке. Неужели, пиарщики фильма «Волга-Волга» не могли выбрать иной образ, допустим, Любовь Орлова - в нарядном платье модного покроя? Ни за что! Советской России был нужен образ женщины, способной пойти на совершение Мировой Революции. Плечом к плечу с мужчиной, а можно и без мужчины.
В результате к 1970-м годам мы имели толпы мягкотело-забитых «докторов Лукашиных» - общество поголовно волевых женщин, способных запрыгнуть в танк, всегда порождает феминизированных мужчин.
Удивительный фрагмент из мемуарного романа Эдуарда Лимонова отсылает нас к послевоенной эпохе: «Мама Рая выглядела сногсшибательно. Она зачесала волосы волной на одну сторону, встала на каблуки и надела новый костюмчик. Она сшила его сама, «перелицевав», то есть, перевернув для этого на другую сторону, два отцовских кителя. Получился оригинальный, узкий в талии и широкий в плечах «а-ля Дина Дурбин» или «Марика Рокк» костюмчик». И это не было единичным фактом. Опять - таки, эпоха была лихая - дамочкам не приходилось ждать подмоги или там утешения. Перешила китель и ринулась в бой за выживание!
Что интересно, в нацистской Германии образ женщины в форме не был популярным - там придерживались традиционной прусской модели ‘Küche - Kinder - Kirche'.
Но, конечно же, на подиумах Высокой Моды стиль «милитари» оказался только в начале 1970-х. Возможно, это был некий протест против расхлябанно - цветастой эстетики хиппарей, подхваченной тогда модельерами всего мира. Кстати, именно тогда же возникли все эти мифы о сексуальности формы, причём наиболее эротичным был признан...чёрный эсэсовский мундир и полагавшаяся к нему фуражка. Возникла целая серия фильмов, объединённых рубрикой ‘Nazi-exploitation', главным действующим лицом которых была грудастая, с осиной талией блондинка, развратничающая в мужской эсэсовской униформе и по ходу дела унижающая мужчин самыми дикими способами. Но даже в этом дешёвом зрелище присутствует главное - воля к власти, стремление женщины в форме к проявлению силы.
На мой взгляд, женщина в галифе или там в треуголке просто не находит защиты у мужчин (или не верит в её значимость), поэтому «переодевается» в гипер - мужчину («в настоящего полковника») и защищает себя сама. Этому способствует растущая год от года феминизация мужского населения. Получается замкнутый круг - женщина рвётся к власти, мужчина становится «тряпкой» и так бесконечно.
Ещё существует такое объяснение психологов по поводу любви современной девушки к форме: элементарный вызов, противопоставление себя - толпе, обществу. Из серии: «Все эти куры в мини-юбочках, при пирсингах и на шпильках, а я буду делать всё наоборот!!!» Часто такие девушки бывают гораздо более нежными и женственными, чем жеманные «курочки» в розовых бикини, однако, агрессивная оболочка «милитари» сигнализирует: «Не влезай - убьёт!» Мол, такие девчата скрывают свою женственность под камуфляжными майками и безразмерными штанами со специальными карманами для ножей.
В общем, если девушка любит камуфляж или перешитые кителя, у неё на то может много самых разных оснований, но причина одна - желание быть «на коне» или, по крайней мере, защитить себя от превратностей судьбы...
