В эпоху, когда придумать в моде что-то действительно новаторское становится все сложнее и сложнее, а дизайнеры все чаще полагаются только на эпатаж, чтобы заявить о себе, неудивительно, что модные идеи мастеров прошлого века становятся все более значимыми. Редакция Леди Mail в честь 90-летия со дня рождения Ива Сен-Лорана вспоминает главные изобретения кутюрье, а также доведенные им до совершенства тренды.
Трапециевидный силуэт
То, что в исполнении гениального Кристобаля Баленсиаги выглядело эпатажем (в 1955 году именно он принялся освобождать женскую талию от оков корсета), в руках первого «наследника» гениального Кристиана Диора, очень юного Ива Сен-Лорана, стало трендом. В 1958 году, через год после смерти Диора, Сен-Лоран выпустил целую коллекцию, которую и назвал «Трапеция», — удобный силуэт использовался и для платьев в длине миди, и для топов, и для верхней одежды.
Сильно истосковавшиеся по свободе движений женщины приняли идею с огромной радостью, тем более что Сен-Лоран не только шил платья-трапеции для светских выходов, но и создавал чуть более повседневные образы. Жалующиеся на отсутствие карманов в одежде жительницы современных мегаполисов оценят это особенно высоко: на платьях-трапециях Сен-Лорана «на каждый день» были крупные накладные карманы.
Через пару лет представить себе стиль 1960-х без платья-трапеции, которое держит геометрическую форму, но при этом не сковывает тело, стало попросту невозможно. Когда же мир охватила мода на мини, то и длина трапециевидных платьев тоже резко сократилась — тренд на платье-трапецию добрался даже до СССР, где главным специалистом по этому силуэту стал Вячеслав Зайцев.
Женский смокинг
За звание короля идеального мужского-женского костюма Иву Сен-Лорану приходилось сражаться, например, с Джорджо Армани. Но создателем женского смокинга французский дизайнер считается по праву: впервые дамский брючный костюм появился среди работ Сен-Лорана в 1966 году. Идея облачать женщину в мужское была к тому времени не новой, но все еще радикальной и вызывающей.
Кутюрье признавался, что сильнейшее впечатление на него в детстве произвела, разумеется, Марлен Дитрих в фильме «Марокко».
Фотография Марлен Дитрих в мужской одежде глубоко меня поразила. Смокинг, блейзер или офицерская форма — женщина, одетая как мужчина, должна быть в высшей степени женственной, чтобы соперничать с костюмом, который ей не принадлежит.
Сен-Лоран оказался первым модельером, который, обучившись всем хитростям кутюра в доме Christian Dior, взялся за тяжкий труд — переосмыслить сложный для изготовления мужской костюм под особенности женской фигуры. И поначалу казалось, что его труд останется без особого признания.
Вы удивитесь, но до 2013 года во Франции существовал закон, запрещавший женщинам носить брюки. И, если в XXI веке на этот юридический анахронизм смотрели сквозь пальцы, то в середине прошлого века женщину в брюках запросто не пускали в публичные заведения. Клиентки Сен-Лорана, отважившиеся купить его Le Smoking, часто сталкивались с откровенным остракизмом. Так, Франсуаза Арди в смокинге Сен-Лорана отправилась в Парижскую оперу — и была освистана.
Отношение к женщине в брюках, в том числе и благодаря влиянию Ива Сен-Лорана, стало постепенно меняться только к началу 1970-х годов, и теперь мы и не можем представить дамский гардероб без джинсов, брюк и, разумеется, классических костюмов. А дамский смокинг теперь — неотъемлемая часть истории дома Yves Saint Laurent.
Мондриан, современное искусство и мода
Это сейчас искусство — как ультрасовременное, так и классическое, — превращается в модный аксессуар или даже просто контент при малейшей возможности. А более полувека назад, в середине 1960-х, именно Ив Сен-Лоран перенес идею картин художника Пита Мондриана на платья-трапеции, показав, что так, оказывается, можно.
Нидерландский абстракционист Пит Мондриан переосмыслял в живописи пространство. «Цветная решетка» на его картинах — стремление к гармонии прямых углов и пересечений строгих горизонталей и вертикалей, чистые, не смешивающиеся между собой цвета спектра.
Сен-Лоран создал шесть платьев с узорами в духе Мондриана, для чего он добился практически полностью незаметных швов, соединяющих цветовые блоки. Да-да, лаконичные четырехугольники и линии на платьях «Мондриан» — это вовсе не грамотно окрашенное единое полотно ткани, а безупречно сшитые воедино элементы.
Геометрическая выверенность Мондриана оказалась как нельзя более кстати для обратившейся к футуризму и авангарду моды шестидесятых годов, а успех платьев «Мондриан» в коллекции Ива Сен-Лорана 1965−66 годов оказался так велик, что вещь получила абсолютно культовый статус. И научила художников моды активно обращаться к своим коллегам по изобразительному искусству за вдохновением: Сен-Лоран впоследствии не раз позволял себе уважительно цитировать мировую живопись.
Кутюрье-звезда
Получивший первую популярность совсем юным, Ив Сен-Лоран считался «вундеркиндом» мира моды. Но также именно он одним из первых изменил статус модельера — из человека, стоящего за кулисами показа и пропадающего в мастерской, дизайнер стал настоящей звездой, сравнимой со знаменитыми актерами, музыкантами и художниками.
Стройный, высокий, пластичный, Ив Сен-Лоран сам был витриной собственного стиля — богемные шелковые рубашки и вельветовые костюмы в молодости он сменил на безупречные классические костюмы в зрелости, оставляя при этом место горячо любимой им эклектике.
В 2024 году Ив Сен-Лоран стал главным вдохновением для нынешнего креативного директора дома YSL, Энтони Ваккарелло: каждая модель коллекции весна-лето 2025 словно вышла из гардеробной самого Сен-Лорана.
Ив Сен-Лоран не боялся скандалов и умел их использовать, подогревая интерес к тому, что на самом деле было важно для него: от красоты тела, как на портретах дизайнера, снятых Жанлу Сьеффом, до непреодолимости влечения, как при выборе названия для парфюма, отсылающего к опасным субстанциям.
Пресса назвала Ива Сен-Лорана королем Парижа еще в шестидесятые годы. Короны своей он не уступал никому, несмотря на адскую конкуренцию, до конца дней своих.