Парижская Неделя моды завершает месяц показов и является логическим завершением трех остальных недель: Нью-Йорка, Лондона и Милана. От такого окончания ожидаешь грандиозности, своеобразия, и, как правило, французские дизайнеры не разочаровывают. Тут есть и модные дома с долгой традицией, и авангардные кутюрье, и только прокладывающие себе дорогу молодые таланты. Lady.mail.ru — о grand finale череды модных недель.
Dries Van Noten
Общим посылом показа было: «К черту весну!». Тяжелые драпировочные ткани, из которых впору шить шторы, а не одежду, и мрачные цветочные узоры, щедро сбавленные византийским золотом, создавали несколько гнетущее впечатление. В материалах была представлена смесь дорогого с бюджетным: простые грубые ткани, вроде необработанного хлопка, и затейливая вышивка и оборки, словно с картин Веласкеса и Гойи; шелковые халаты, надетые на льняные брюки и рубашки. Этакая помесь крестьянского с королевским.
Viktor&Rolf
В этом сезоне дизайнерский дуэт представил коллекцию, повторяющую школьную форму. Все бы ничего, но стиль преппи дизайнеры разбавили панком. Причем выражалось это не только в клетчатых рубашках и кожаных куртках, но даже в самих прическах моделей. Блейзеры в сочетании с шипованными воротниками смотрелись на удивление гармонично. Выбивались из всего ряда только объемные шорты, но и они после многократного появления на подиуме стали почти родными.
Christian Dior
Каждым своим показом в Dior Раф Симонс совершает небольшую революцию. Мгновенно преобразовать фирменный стиль такого французского дома невозможно, поэтому любитель новшеств Симонс двигается маленькими шагами. Слоганы, как на одежде в 90-е, на фоне классической французской флоры и традиционный диоровский силуэт, выполненный из нетрадиционных материалов (это шелковые юбки-шары, про которые все говорили после показа), полуожерелья, похожие на водоросли, обвивавшиеся вокруг шей моделей. Это действительно было шоу-транзиция, переход от старого к новому, которое приоткрыло завесу того, во что Симонс хочет преобразовать Dior.
Lanvin
Lanvin — это модная марка, которая пока еще не была поглощена большими модными конгломератами, вроде LVMH. Оно и чувствуется — у дизайнера Альбера Эльбаза полностью развязаны руки в плане творческой свободы. Обилие ламе, атласа, люрекса и парчи в его показе было настоящим гротеском. Больше золота и блесток, чем на американских вечеринках в 20-е. Смесь силуэтов из разных модных декад только способствовала тому, что зрители показа ощущали себя участниками бродвейского мюзикла.
Balmain
Коллекция была логическим продолжением прошлой: остались те же объемные плечи, грубые материалы, угловатые силуэты, тяжелые цепи на поясах и ожерельях. Оливье Рустинг продолжает творить в своем духе, переосмысливая классику. Бомберы, бейсбольные куртки и кожаные юбки в сочетании с заурядными рубашками и брюками; довольно консервативный узор куриная лапка и воспроизведение текстуры денима на шелке.
Balenciaga
Это было второе шоу Александра Вэнга в качестве креативного директора Balenciaga, и едва ли не один из самых ожидаемых показов в этом сезоне. Проходило все в Парижской обсерватории. По обе стороны подиума стояли зеркала, что придавало всему происходящему ощущение иллюзии. К прямым линиям и простым силуэтам, характерным для творений Кристобаля Баленсиаги, Вэнг добавил спортивной расслабленности. Крой был безупречным, но не вычурным. Видно, что Вэнг учится и пока только привыкает к своей новой роли.
