Парфюмер — профессия, конечно, загадочная и овеянная тайнами, но освоить ее вполне возможно. Тем, кто отлично знает естественные науки и не боится конкурса в 12 человек на место, — прямая дорога во Францию, в Международный институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ (ISIPCA). Фанаты ароматов, не готовые несколько лет обучаться за границей, могут записаться на специальные курсы в Москве. Например, посетить 5-дневный курс натуральной парфюмерии Анны Зворыкиной; что будет интересно и полезно — убедилась на собственном опыте журналист Элина Гритчина.
День 1: основы теории
Придя на первое занятие к Анне Зворыкиной — парфюмеру с 17-летним опытом и собственным брендом, признанным в мировом парфюмерном сообществе, — я села в уголок, сраженная малознакомыми словами «ольфакторный», «конкрет», «лабданум», «цибетин» и «абсолют», которыми ловко жонглировала остальная группа в ожидании начала урока.
Ученики собрались разные: тут были и прокачанные в составлении духов, ароматерапии или изготовлении косметики — фактически профи. И те, кто давно парфюмерией интересуется, мечтая если не сменить профессию, то овладеть информацией на высоком уровне. И я. Человек, который любит редкие, необычные духи, может написать о них кучеряво и поэтично, но в составлении композиций не понимает ничего совсем. Поэтому я просто открыла выданную коробочку с кучей пузырьков, придвинула поближе рабочую тетрадь и приготовилась за пять дней превратиться из неофита в парфюмера.
«Вот такая работа по мне», — подумала я, когда оказалось, что в целях техники безопасности надо пить зеленый чай. Много чая. Или горячей воды. Чтобы дать носу возможность работать и различать запахи, его надо «очищать» водой и паром. А от приема под названием «нюхать кофе» стоит отказаться навсегда. Потому что этот способ работает по принципу совета: «Если хотите забыть о головной боли — ударьте по пальцам молотком».
Далее мы уяснили остальные правила работы:
- не капать чистые эфирные масла на кожу,
- делать аллергопробы,
- не пользоваться кофе, сигаретами, духами;
- работать не больше 30—40 минут, иначе мозг сойдет с ума, и тогда вместо «грозы» в духах можно получить «козу».
Впрочем, каждое занятие длилось 3 часа, и мозг действительно сходил с ума — от новой терминологии и массы новых запахов, которые он тщетно пытался классифицировать. Поэтому главную задачу начинающего парфюмера Анна Зворыкина обозначила так: постоянно расширять свою библиотеку ароматов, запоминая и сравнивая между собой все новые и новые запахи.
Мозг ленив и ради экономии энергии подсовывает самый простой знакомый вариант. «Вот, чем это для вас пахнет?» — каждому из нас по очереди Анна протягивает крошечный пузырек. Что-то знакомое! Аптека? Маринад? Лес? Лекарственные травы? Мы оказались продвинутой группой. Чаще всего на этот запах люди реагируют так: «Грибы!», «Огурцы!» или даже «О! Селедочка!». А это, между прочим, абсолют гвоздики.
Если еще говорить об экспериментах, то ярче всего мозг реагирует на цвет. Подкрасьте одни и те же духи голубым, оранжевым и розовым — и те, кто будет нюхать из голубого флакона, услышат море, из оранжевого — цитрусы, а в розовом ясно различат, конечно, розу. В аромате же будет и то, и другое, и третье. Или ничего из этого. А вместо розы — иланг-иланг. Цитрусы же заменит бергамот. Но это я сейчас такая умная.
День 2: химия и жизнь
За ночь в голове слегка улеглось то, что свалилось на нее вчера. Включая термины и частично запахи (да-да, лабданум — это смола маленького кустика, бобровая струя — это бобровая струя, а ладан не пахнет церковью), а также то, что натуральная парфюмерия — совершенно особенная история. Древняя и новая одновременно. До XIX века парфюмерия была исключительно натуральной, ингредиенты получали из растений и животных. Все пользовались эфирными маслами, помадами, абсолютами, цветочными водами и прочими спиртовыми настойками. А потом телевизор нам природу заменил.
Век ХХ стал эпохой синтетических ароматов. Не кустарных, индивидуальных, скроенных по мере владельца, а массовых. Причем если речь идет об аромате, массовый — не синоним слова «хуже», просто он другой. Самые главные отличия вот в чем:
- синтетические запахи более яркие и менее сложные (тот же запах розы имеет порядка 400 оттенков, а синтетическая реконструкция — не более 40);
- у них длинный заметный шлейф и большая стойкость;
- запах духов не меняется со сменой владельца.
А вот натуральная парфюмерия — всегда личная, сложная, даже интимная история. В которой запах сидит близко к коже, сливается с владельцем, влияет на его самочувствие и раскрывается на каждом по-своему. Геноцид в лифте натуральная композиция вряд ли способна устроить. Так же как не сможет дать многие запахи, которых не существует в природе или нельзя извлечь из растений, зато со всем этим легко справляется синтетическая конструкция.
Если представить парфюмерию в виде пирамиды, то получится такая картина:
- в основании будут лежать ароматы масс-маркета, например, Avon и Oriflame;
- чуть выше расположатся коммерческие духи сегмента люкс, такие как Chanel Chance и Dior J’Adore;
- еще выше займет место нишевая, она же селективная парфюмерия, где используются и синтетические, и натуральные ингредиенты;
- и где-то на самом кончике вершины этой пирамиды будет балансировать парфюмерия натуральная.
Причины малой распространенности и низкой востребованности натуральной парфюмерии, в общем, просты:
- мало стабильно качественного сырья (в один год ваниль не уродится, в другой — тубероза не та);
- в принципе мало сырья, поскольку не все запахи можно извлечь из растений (яркие примеры — экстракт манго, персика или белого чая);
- дорогие ингредиенты;
- поэтому — крошечные тиражи и маленькая аудитория.
Да и в целом натуральные духи — как любовь: все сложно.
Но это было лирическое отступление, на занятии же началась «жара». Мне в срочном порядке пришлось вспомнить школьный курс химии, а заодно пару полезных фильмов — «Парфюмер» и «Самогонщики». Иначе было не разобраться в способах получения натуральных экстрактов, абсолютов и конкретов. Нас, учеников, окружали и плотно сжимали бензольные кольца. Впрочем, если бы в школе так играючи и так понятно объясняли химию, как это делала Анна, сейчас мне было бы намного легче воспринимать информацию.
Кроме того, оказалось, что помимо химических формул парфюмеру необходимы прилагательные. Много прилагательных! Еще больше прилагательных! Потому что мы начали составлять ольфакторный словарь. Иначе говоря, словарь для носа и обоняния с описанием и сравнением каждого запаха.
Вы, к примеру, задумывались, как пахнет петитгрейн? Он и резкий, и припыленный, и такой-сякой. Даже металлический, стальной. И это только первая нота, которую мы обсудили. Еще нужно сравнивать запахи друг с другом: какой из них солонее, темнее или громче. Светлее ли бергамот, чем иланг-иланг? Суше ли, на ваш нос, кедр атласский, чем гаитянский ветивер? В общем, тщательное составление ольфакторного словаря и знание нот каждого из запахов на зубок — это залог будущих если не идеальных, то хороших духов.
К составлению которых мы и подобрались. И первое задание было удивительным: взять самый неприятный запах и превратить его в приятный для себя. Вот это было волшебство, когда ненавистная мне роза, смешавшись с не менее противным петитгрейном, превратилась в носибельный и приятный аромат. А ко мне наконец пришло понимание того, зачем нужны флакончики с резкими, неприятными и даже гадкими запахами. В умелых руках они способны стать чудесными духами.
День 3: что в желудке у кашалота
Как что? Амбра. И не простая, а золотая. Точнее, черная и белая. Раньше для добычи амбры требовалось убить целого кашалота. Сейчас существует амбра, добытая этичным способом: охотники бродят по берегам морей и ищут, не срыгнул ли где кашалот несколько тысяч долларов.
С чем, кроме амбры, работают парфюмеры в мире животных?
- С упомянутой выше бобровой струей, которую также называют кастореум (ну и запах!).
- С цибетином, за медово-кошачий аромат которого спасибо мускусной кошке.
- Ну и собственно с мускусом, о котором слышали даже глухие. Кстати, за этот ингредиент стоит благодарить отнюдь не мускатный орех, а самца кабарги, пугливого мини-оленя без рогов.
А вот мифы об удивительных свойствах духов и притираний с животными компонентами — всего лишь мифы. Никакой недюжинной сексуальной силой и животным магнетизмом они людей не наделяют. Нет волшебного зелья, увы.
Как нет деления на мужские и женские ароматы. Его придумали в ХХ веке для улучшения продаж. Так что каждый человек независимо от гендерной принадлежности имеет конституционное право пахнуть табаком, ванилью, сигарами, хвоей и розами. И даже всем этим сразу.
День 4: ловля цикад на живца
Удивительно, но предсказание Анны, что мозг в процессе работы с новой информацией и запахами развивается и в нем образуются новые нейронные связи, начало сбываться. Я в один миг обнаружила удивительный неизведанный мир. Как будто картинка вокруг стала еще красочнее и объемнее, эдакое 4 или даже 5D.
Так, однажды на меня словно обрушился воздух после дождя. И сразу представилось, какими могли бы быть духи про летнюю Москву: влажность зеленых листьев и мокрой травы, сладость отцветающей сирени и только зацветающего жасмина, горчинка асфальта и вкусный кедрово-лабдановый запах деревянного перехода, которым отгородили стройку.
И тут, как раз вовремя, изучив в теории и практике ноты, пирамиды, формулы и проценты, ольфакторные группы и их сочетания, проделав массу практических упражнений, фактически вынув из ароматов душу, мы добрались до составления настоящих композиций настоящих духов.
Составление парфюмерных композиций — как сочинение музыки. В духах тоже важны гармония, ноты, аккорды и рифмы одного аромата с другим. Хотя и на сочинение литературное похоже: сначала необходим замысел, главные герои, план. И уж только потом будут черновики, формулы и далее, после проб и ошибок, — готовое произведение. Аромат.
Мы начали с цветочных запахов:
- солифлоров, где солирует один цветок;
- и букетов, в которых не просто букет цветов, а заключенный в пробирку и утренний сад, и тропическое буйство, и бесконечные цветочные поля Грасса.
Моя сокурсница придумала вечер после дождя, на даче, с запущенным садом и цикадами. Дача получилась дивная. И сад, разросшийся, влажный, благоухающий, даже с полынью и крапивой у забора. Цикады не давались. Но тут Анна Зворыкина поколдовала, заразившись идеей. И, клянусь, цикады там появились. Сама слышала.
Главное — тщательно записывать формулы, исправления и письменно документировать весь процесс, от замысла до окончательного варианта. Иначе захочешь повторить, а цикады-то — тю-тю.
День 5: капля корицы убивает лошадь
Пока делаешь духи и пробуешь, пробуешь, пробуешь их на любой свободной от одежды части тела, становится удивительно, как одна капля какого-нибудь абсолюта корицы или иланг-иланга берет и бессовестно перекрывает предыдущие 20 капель тщательно составленной композиции. Счет идет на микролитры. Потому что испортить проделанную работу или получить «грязь» вместо задуманной искрящейся свежести можно запросто. А исправить сложно.
Не менее интересно пробовать один и тот же запах на других. На своей руке и лаванда лезет в нос, и горечь появляется ненужная, а тот же запах на руке у сокурсника вдруг обращается в нечто гармонично-прекрасное, как Прованс под солнцем.
Случайно выяснилось, что чистый абсолют розы у меня на коже раскрывается не как у большинства людей – то привядшим розовым букетом, то розовым маслом, то шиповником, а идеальной правильной розой. Безупречной. Рассказала мужу, какая я уникальная. Теперь думаю, как применить в быту.
Кстати, и составление духов, и ловкое обращение с маслами и экстрактами в этом самом быту пригодится, даже если не работаешь с парфюмерией профессионально. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, можно создавать духи и помады, варить мыло и делать штуки для ванн, которые пахнут именно так, как надо. И быть самому себе арамотерапевтом. В-третьих, это не просто творчество — магия! Это я поняла, когда фужеры, шипры и ориентальные духи всех видов и мастей были освоены и пришло время для личных историй, воплощенных в ароматах.
Абсолют гвоздики (селедочка!) я срифмовала с пресловутой корицей. Поколдовала с кедром, ладаном, лабданумом и бобами тонка. Добавила ветивер и еще парочку ингредиентов — и получила то, что задумывала. Плюс одобрение Анны в придачу. Аж возгордилась. Все-таки ничего не понимать в составлении ароматов, а через 15 часов интенсивных занятий придумать и воплотить сложный, красивый запах — это фантастически здорово.
По окончании курса вместе с новыми навыками и памятными сертификатами все ученики получили подарки — духи Парфюмерного дома Анны Зворыкиной. Так мне достался еще один запах мечты: дача в конце июня, когда жара спала, вместо чая завариваются смородиновые листья и почки и до веранды доносится неясный медовый запах зацветающей липы. Угадывать мысли и желания — тоже одна из особенностей натуральной парфюмерии.