Весна, что ни говори, неизбежна, и немало модниц после коротких и обидных камбеков зимы в разгар апреля все-таки достают из шкафа его — классический как рояль (только, как правило, бежевый) тренчкот, он же — плащ-тренч, он же — просто тренч. Про то, как модный дом Burberry сделал тренч своей визиткой, знают многие, а в том, какая богатая история кроется за идеальными линиями плаща, разобралась команда Леди Mail.
Кто придумал тренч
Историю тренчкота принято ассоциировать с началом двадцатого века, конкретнее — с Первой мировой войной. Тогда сразу несколько европейских производителей в ускоренном темпе принялись разрабатывать верхнюю одежду, которая выдерживала бы любые погодные катаклизмы. Основными игроками в этой истории стали две британские компании — Aquascutum суконщика Джона Эмари и Burberry, которая настаивает, что тренч — именно изобретение Томаса Берберри, разработчика габардина, позволявшего делать плащи такими надежными. Но детища обеих конкурирующих фирм восходят к появившимся еще в начале-середине XIX века пальто и плащам из прорезиненного хлопка, которые производила фирма Чарльза Макинтоша, в честь которого все прорезиненные пальто долго называли макинтошами или просто маками. Уже тогда, в Викторианскую эпоху, подобную одежду ценили британские аристократы, из влагоустойчивого текстиля шили спортивную униформу и износостойкие пальто и плащи.
Производители плащей воспользовались подскочившим в войну спросом на свою продукцию, модифицируя уже имевшиеся в линейке модели, пока, как все-таки считается, именно Том Берберри не пришел к примерно той же самой форме плаща, которая и получила у офицеров прозвище «траншейное пальто» — тренчкот, обычно даже не бежевый, а цвета хаки. Широкие лацканы позволяли создать более надежный дополнительный слой ткани, тем более что подкладка была дополнительно утеплена. В некоторых случаях подкладку тренча можно было отстегнуть и использовать, например, как одеяло. Рукав формы реглан, а также чуть расклешенный силуэт позволяли свободно двигаться и в униформе, и в плаще, а на запястьях размещались дополнительные ремешки, которые затягивали рукава и сохраняли форму в сухости. Знаменитые и узнаваемые «крылья» тренча на плечах и спине позволяли дождевой воде скатываться вниз, сам плащ надежно застегивался на ряд пуговиц (как правило, двойной ряд из десяти пуговиц) и еще и затягивался ремнем из той же непромокаемой ткани. Плечевые ремешки на тренчах появились тоже во время войны: на них можно было разместить знаки отличия. Разумеется, в тренчах не скупились на величину и глубину карманов, куда можно было уместить все необходимое.
Но стоит отдельно отметить, что тренч от Burberry, как и в наши дни, вовсе не был демократичной частью униформы для воевавших в Первую мировую войну: плащ ценой в несколько месячных жалований могли себе позволить именно обеспеченные офицеры, в то время, как остальные довольствовались либо уже существовавшими более дешевыми аналогами из других видов прорезиненного хлопка, либо вовсе обычными шинелями — тяжелыми, слишком длинными для окопных войн, намокающими. Вот такое «хочу-могу», только прямиком из 1914 года.
Парадоксально, но именно война позволила сформироваться общему тренду на тренчкот — подобные модели начали создавать в самых разных концах света, а при желании отголоски тренча можно найти даже в знаменитых черных кожаных плащах советских революционеров. Но настоящий бум тренчей произошел уже после Второй мировой войны, а благодарить за это следует кинематограф.
Тренчи в кино — самые яркие классические образы
Трудно вспомнить другой предмет одежды, который бы так прочно стал бы ассоциироваться с целым киножанром. В первую очередь тренч накрепко прописался в жанре нуара: бежевый плащ в черно-белых фильмах носят и гангстеры, и депрессивные детективы, и нервные шпионы.
Сочетание тренча с широкополой мужской шляпой теперь со стопроцентной вероятностью отсылает нас к нуарным образам, а актера Хамфри Богарта, абсолютную легенду нуара, уже трудно представить без этого элемента одежды, хотя на самом деле он далеко не так часто был в кадре в плаще, гораздо чаще просто в костюме. Но кадры из «Касабланки» впечатались в поп-культуру намертво.
Когда в кинематографе появился жанр неонуара, настала очередь других потрясающих актеров примерить униформу потерянного героя. Так сочетание тренча и шляпы невероятно шло одному из главных красавцев мирового кино — Алену Делону, когда тот снимался в «Самурае».
Но не только мужчины носили в старом кино тренчи. Софи Лорен щеголяла в прорезиненном плаще в американском фильме «Ключ», Марлен Дитрих с ее потрясающим талантом носить вещи из мужского гардероба была в тренче в фильме Билли Уайлдера «Зарубежный роман». Белокурая Катрин Денев выглядит в тренче еще более трогательно, когда мы вспоминаем «Шербурские зонтики». А всю душераздирающую финальную сцену «Завтрака у Тиффани» Одри Хепберн и Джордж Пеппард играют в паре бежевых тренчей.
Как звезды носят тренчи
Мировые знаменитости часто используют тренч как универсальный инструмент, комфортное убежище, в котором чувствуешь себя защищенным. Например, именно такой вайб использует Виктория Бэкхем, когда выбирает модель тренча со слитной деталью на груди, закрывающей ее образ. Любящая плащи и пальто Анна Винтур выбрала для одного из показов Burberry тренч с принтом, изображающим мазки оранжевой, белой и коричневой краски.
Рэпер A$AP Rocky для фотосессии надел белый тренч с далматиновыми черными пятнышками на воротнике, буквально цитируя мультяшный, но очень модный образ Круэллы ДеВилль. Классическим можно уже назвать сочетание черного платья и бежевого тренча — классического и спокойного, как у Анджелины Джоли или у Меган Маркл.
Разумеется, в большой модной игре главными по тренчам до сих пор остаются Burberry: дом превратил базовую бежевую модель в свою сигнатуру, символ британского стиля. Но не стоит думать, что Burberry полностью присвоил себе заветный плащ (при всем их желании это невозможно). Частью модной истории стал скандальный Джон Гальяно, закрывающий свой же показ для дома Dior в 2010 году в нуарном комбо — тренче и шляпе.
Без тренча нельзя представить стиль Алессандро Микеле с его «гик-секси»-образами, а заимствования из мужского гардероба — вовсе вечная часть модного ДНК дома Chanel, хоть при Лагерфельде, хоть при покидающей бренд в скором времени Вирджини Виар.
Сделать тренч сексуальным, надев под него платье в бельевом стиле? Расписать тренч граффити, сочетая его со спортивной одеждой? Сделать простой базовый образ с джинсами или строгий — с деловым костюмом? Выбрать тренч не из бежевого габардина, а из прозрачного пластика? Все эти варианты имеют право на существование. Играть с тренчем можно как душе угодно — за это его и любят.
