Джорджо Армани, которому в 2025 году исполнился 91 год, остается одним из последних действительно больших художников моды, который умудрился не только не продать свое детище под крыло крупного конгломерата, но и сохранить во всех многочисленных продуктах бренда самое, в конце концов, главное — мастерство. Команда Леди Mail рассказывает о продолжающейся истории империи Армани.
Как Джорджо Армани пришел в модную индустрию
Чуть ли не главной отличительной чертой карьерного пути Джорджо Армани стал относительно поздний старт. Мечтая с детства о карьере врача, но затем обратив внимание на семимильными шагами развивающийся послевоенный итальянский рынок легкой промышленности, будущий мастер занимался оформлением витрин миланских универмагов, а затем — закупками одежды. Знакомясь с разными брендами и видя их сильные и слабые стороны в продажах, узнавая больше о текстиле, Армани сам заинтересовался производством и ушел работать к Нино Черрути, наследнику существовавшего с конца XIX века дома Cerruti 1881. Именно в качестве ассистента этого модельера Джорджо Армани впервые задумался ни много ни мало над деконструкцией мужского пиджака. Затем Армани поработал и стилистом — например, с домом Ungaro, что дало ему возможность создавать не только и не столько вещи, сколько цельные образы. Все это в будущем помогло Джорджо Армани не только выстроить, но и развить собственный бренд до размеров империи со множеством ответвлений, которая, что само по себе удивительно, до сих пор принадлежит не LVMH и не Kering, а самому Армани.
Свое дело Джорджо Армани решился начать только в 41 год — когда почувствовал, что знает и умеет достаточно для того, чтобы считаться самостоятельным мастером, а не чьим-либо ассистентом. Стартовым капиталом среди прочего послужила заложенная Армани машина, первые коллекции бренда Giorgio Armani появились на свет в середине 1970-х годов. И многие критики сразу же заметили: одежда, которую делал Армани, создавалась не просто в порыве безудержной фантазии, а с явным намерением создать образ жизни и мысли — продуманный, гармоничный, комфортный, однозначно стильный. К такому пониманию жизни и одежды люди чаще приходят с возрастом. Но настоящий бум Giorgio Armani случится только в следующем десятилетии — в эпоху яппи и новой волны феминизма.
Магия «Американского жиголо» — и костюмов от Армани
Задолго до «Американского психопата» — культовой фигуры в костюме, — в западной поп-культуре существовал другой герой. Фильм Пола Шрейдера «Американский жиголо» изменил на удивление многое, начиная с актерской судьбы Ричарда Гира и заканчивая мировой мужской модой. Задумывая историю о попавшем в кровавую историю красивом мужчине, продающем себя, Шрейдер не очень хотел одевать главного героя в остро-модные агрессивные костюмы с огромными подплечниками, а искал нечто гораздо более вкрадчивое.
Так он вышел на дом Армани и был поражен: видение итальянского дизайнера полностью совпадало с его режиссерскими задумками для персонажа. Правда, актера тогда планировали пригласить совсем другого — Джона Траволту. Но вскоре тот выбыл из проекта, уступив место Ричарду Гиру. Учитывая его нестандартную внешность, Джорджо Армани, ставший художником по костюмам, изменил цветовую гамму гардероба героя — отдал предпочтение более сложным землистым оттенкам, слегка разбавляя их голубым, белым и фирменным серо-бежевым, метко названным на английском составным словом greige.
Но особую роль сыграл не цвет, а форма, ставшая настоящей визитной карточкой Giorgio Armani: заниженная и смягченная линия плеча мужского пиджака, плавная форма кроя, особенно эффектно смотревшаяся, когда Гир носил пиджак нараспашку, выбор гораздо более легкой ткани, которая позволяла актеру двигаться в кадре плавно и естественно, не сковывая ни одного мускула.
Когда зрители увидели на экране костюмы от Армани, к дизайнеру потянулись новые и новые клиенты, причем обоих полов, которые очень захотели выглядеть так же уверенно и стильно. Мужской костюм, сшитый Армани, быстро стал достоянием и женского гардероба в более расслабленной и не менее эффектной его версии, чем у одного из заклятых конкурентов Giorgio Armani — Ива Сен-Лорана.
Любовь Джорджо Армани к кино
В аналоговую эпоху, когда бренду было нужно потратить больше времени и сил, чтобы достучаться до каждого своего возможного потребителя, два великих модных итальянца изобрели два главных способа получения виральности, которыми фешен-индустрия пользуется по сей день. Абсолютный антипод Армани Джанни Версаче поспособствовал созданию культа супермоделей, превратив своих манекенщиц в звезд планетарного масштаба, настоящих богинь, живших, как казалось, на совершенно ином уровне мироздания. А вот большой синефил Джорджо Армани одним из первых догадался, что мода и кино должны идти в мире шоу-бизнеса рука об руку, на экране и за его пределами.
Как художник по костюмам Джорджо Армани поработал над «Неприкасаемыми» Брайана Де Пальмы, а впоследствии сшил костюмы для героя Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, а несметное число режиссеров использовало образы от Армани для своих персонажей. Так, один из самых простых и потому цитируемых на любых костюмированных вечеринках образ жены гангстера Мии из тарантиновского «Криминального чтива» состоит из вещей Giorgio Armani. Рекламу для аромата Gio в 1992 году для Армани снимал сам Дэвид Линч, который позже вспоминал, что ему больше никто не давал в коммерческих проектах такой творческой свободы. А уже в двухтысячных годах к мастеру обратился Кристофер Нолан, которому необходимо было подобрать гардероб для своего Бэтмена, вернее, для Брюса Уэйна в исполнении Кристиана Бэйла. Костюмы для «Темного рыцаря» не просто пошили, но и добавили для них специальный лейбл — Giorgio Armani for Bruce Wayne. Наконец, сериал «Молодой папа» был бы не так шикарен, если бы не образы Джуда Лоу, созданные Армани.Однако важнее звезд в фильмах были только звезды на красных дорожках.
До того, как у знаменитостей появились стилисты, у них был стиль: на премьеры и премии они часто собирались сами, согласно собственным представлениям о прекрасном или удобном. Сам Джорджо Армани не скрывал, что восхищался гардеробом, например, Марлен Дитрих, чье умение носить мужские костюмы поражало воображение и явно вдохновляло дизайнера. Но в 1990-е годы именно Джорджо Армани начал предлагать знаменитостям одеть их на важный выход в свет. Среди постоянных героинь дома Giorgio Armani появились Мишель Пфайффер, юная Джулия Робертс, только снявшаяся в отгремевшем «Молчании ягнят» Джоди Фостер, наконец — великая итальянка Софи Лорен. Женщины это были непростые, с характером, за что их Армани и желал заполучить в свою клиентскую базу. Вслед за Армани, в битву за звезд на дорожках вступили и другие бренды — все хотели, чтобы на, например, оскаровской сцене победитель носил именно их, ведь это давало марке статус.
Пожалуй, самые запоминающиеся отношения у Джорджо Армани сложились с Кейт Бланшетт, андрогинная английская дива регулярно демонстрирует на дорожках образы Армани — причем, как романтические платья, так и фирменные костюмы. Кроме того, без нее невозможно уже представить аромат Si от Giorgio Armani: актриса представляет этот парфюм уже десять лет.
А самый необычный дуэт у Джорджо Армани произошел с Леди Гагой: несмотря на амплуа короля сдержанной моды, он создавал для суперзвезды яркие, асимметричные образы, достойные ее тогдашнего статуса «мамы монстров».
А когда Гага «остепенилась», став одной из тех самых золотых звезд с красных дорожек, Армани выручал ее снова, предлагая ей платья в духе старого Голливуда. Главной чертой сотрудничества дома Армани со звездами мировой величины стало то, что Джорджо Армани никогда не стремился изменить дух своих муз, а лишь подчеркивал их индивидуальность, позволяя им чувствовать себя в одежде своего производства абсолютно естественно.
Сексуальнее, чем кажется — как выглядит ДНК империи Армани
В вопросах чувственности Джорджо Армани неизбежно сравнивали с Джанни Версаче, часто упрекая первого в чопорности и желании заключить женщину в рамки цвета и формы. Однако чувственность и сексуальность дома Giorgio Armani — во всех его линейках, от кутюрного Giorgio Armani Prive до условно среднебюджетного подбренда Emporio Armani и самой условно демократичной линейки Armani Exchange — существует однозначно, просто по своим правилам.
Цвета дома Армани, несмотря на достаточно широкую палитру в женских коллекциях, глобально не меняются уже почти полвека: фирменный Armani Blue, все естественные оттенки, сложные тона серого и бежевого, обожаемый Джорджо Армани черный, а также черно-белое сочетание. Часто и в мужских, и в женских образах мастер делал акцент на костюме как на униформе, которая делает своего обладателя привлекательным — в первую очередь благодаря контрасту условной одинаковости костюма и инаковости личности, которая его носит. Выделиться в толпе за счет экстравагантного образа может любой, а тот, кто запоминается миру в «униформе» от Армани — действительно достоин внимания.
Андрогинность стала особой темой в творчестве Джорджо Армани, в его мире она касается скорее женщин, чем мужчин — мало что подчеркивает многомерность и сложность женского характера, дает тот самый желанный многими эффект пауэр-дрессинга, чем мужской костюм на женской фигуре, особенно, если эта же женщина с легкостью носит и женственные, классические платья бренда. Тот же принцип контраста, перевертыша, но на этот раз между мужским и женским, играет роль усилителя сексуальности Giorgio Armani.
Проявления жизненной силы также привлекают Джорджо Армани: его любимый образ витальности, а значит, и сексуальности — это спорт. Сам Армани много раз одевал олимпийскую сборную Италии, модельер владеет баскетбольным клубом, производит спортивную линейку одежды EA7, а самой горячей звездой рекламы нижнего белья от Giorgio Armani в нулевые стал не кто-нибудь, а Дэвид Бекхэм. Кстати, Армани действительно можно считать приверженцем постулата «в здоровом теле — здоровый дух», поскольку он одним из первых крупных дизайнеров отказался выпускать на подиум слишком истощенных моделей, хотя на дворе была пора экстремальной худобы. Атлетичность для Армани сексуальна, а вот самоистязание — нет.
Наконец, один из самых частых эпитетов, обращенных к империи Джорджо Армани — это «интеллектуальный». По словам самого 91-летнего модельера, глупость не может быть элегантной. Интеллектуальность образов от Армани никогда не заумна и никогда не скучна, поскольку рассчитана на нескучного человека — одежда для Giorgio Armani не выступает в роли способа самовыражаться, а призвана скорее не мешать человеку проявлять себя. А быть самим собой — настоящая роскошь, в любые времена.
